Le Pavillon Rouge est le second vin du Château Margaux. Alors que l'existence d'un deuxième vin remonte au début du XVIIe siècle, c'est en 1908 qu'il adopte son nom définitif de Pavillon rouge du château Margaux. Bien sur, il n'a pas la même complexité, la même « aura » que le grand vin, mais l'équilibre en bouche qu'il propose procède du même dosage de puissance et de douceur. C'est une cuvée que l'on peut généralement voir vieillir au delà de 30 ans.
Le Château Margaux règne incontestablement sur le sud du Haut Médoc depuis le 17e siècle. Premier « claret » que l'on retrouve dans la fameuse maison d'enchères Christie's, il est aussi premier de la classe lors du classement de 1855 lorsqu'il obtient, en plus de son titre de Premier Grand Cru Classé, la note parfaite de 20/20. Tourné vers l'excellence dès ses premiers pas, le Château Margaux surmonte les crises (guerres, phylloxéra) grâce à des investissements importants de ses propriétaires tour à tour fascinés par le potentiel infini de ce terroir.
La famille Ginestet, déjà propriétaire du Cos d'Estournel et du Clos Fourtet, acquiert le domaine en 1949, mais la crise pétrolière et ses répercussions sur le marché du vin de Bordeaux les contraignent à vendre le domaine à André Mentzelopoulos en1977.
Restructuration du vignoble, sélection parcellaire, élevage sous futs de chêne neufs sont quelques-uns des chantiers qu'il entreprend, mais dont il ne verra malheureusement pas le résultat. Après son décès en 1980, sa fille Corinne Mentzelopoulos reprend alors les rênes du Château Margaux. L'élan spectaculaire insufflé par André Mentzelopoulos redonne à Margaux ses lettres de noblesse, alors qu'un évènement sans pareil va faire exploser le cours du Bordeaux : le millésime 1982.
Aujourd'hui
Depuis les années 1980 Margaux est au sommet du monde du vin et continue chaque année de nous offrir des vins d'exception comme les millésimes 2009 et 2010 qui laissent les oenophiles rêveurs…
Paul Pontallier, qui a été directeur du château Margaux pendant plus de 30 ans avant de nous quitter subitement en 2016, confiait son étonnement pour le fantastique millésime 2009 : « Je n'avais jamais dégusté un vin comme le 2009. Cette réussite tient du mystère, il est tellement pur que cela semble religieux. »
Corinne Mentzelopoulos, épaulé par les conseils de l'oenologue bordelais Jacques Boissenot, propulse le château Margaux vers des vins « plus margalais » où la sensibilité et l'harmonie prennent le pas sur la concentration et la richesse.
Note moyenne sur 20 : 16.5
(2005-09 en bouteille au château)
Robe rouge sombre, très sombre pour le second vin, unie, belle. Nez net, intense, fin, très fruité, un peu toasté grillé. Nez plus frais, plus cerise, évoque un 89. Quand je l'ai goûté, j'ai pensé au Petit Cheval goûté la veille. Or ici, la fraîcheur est bien supérieure : oui, on est dans le Médoc ! Ce vin danse en bouche, visqueux et serré, plombe finement sur le palais et fond comme un grand liquoreux peut le faire. Incrachable et déjà séveux.
Wine Advocate # 164
Apr 2006
Robert Parker 92
Drink: 2006 - 2021
A terrific, value-priced second wine, the 2003 Pavillon Rouge du Chateau Margaux (150,000 bottles produced) may be the finest example of this cuvee I have yet tasted. Its dense ruby/purple hue is followed by creamy aromas of cassis, vanilla, flowers, and licorice. Round, generous, savory, expansive, and amazingly long as well as concentrated, I even joked with Paul Pontallier that this could get him fired as perhaps the selection was too severe! This 2003 should drink well for 15+ years.
Aromas of blackberry and lightly toasted oak follow through to a full-bodied palate, with chewy tannins and a rich, fruity aftertaste of plum, berry and vanilla. All there. Solid wine. Second wine of Margaux. Best after 2011. –JS
Score: 92
Issue: Mar 31, 2006
Ce millésime exceptionnel a produit l'un des meilleurs Pavillon Rouge à ce jour. Le Pavillon Rouge 2003 est un vin monumental, plus riche en tanins qu'aucun Château Margaux produit depuis au moins 40 ans, jusqu'en 2005 (qui est encore plus concentré !). Cette puissance inhabituelle s'accompagne heureusement, comme pour le premier vin, d'une délicatesse et d'une suavité qui font presque oublier l'impressionnante structure tannique. (Notes du château, décembre 2008)